В одной из недавних статей мы рассмотрели применение гранита и других видов натурального камня в интерьере. Сегодня мы начнем цикл материалов о практической стороне вопроса — облицовке поверхностей натуральным гранитом.
Облицовочные работы начинаются с тщательной подготовки поверхности. Это важный этап, от которого зависит как ровно и насколько надежно будет впоследствии уложена гранитная плитка.
Очистка поверхности
Гранит из-за высокой плотности является тяжелым материалом, поэтому основание для него должно быть достаточно прочным. К слову, наиболее подходящими для укладки гранита являются бетонные, кирпичные, пеноблочные поверхности, а работа с деревянными стенами потребует дополнительного их армирования металлической сеткой.
Между основанием и гранитной плиткой не должно оставаться ненадежных материалов. Поэтому сначала нужно выполнить очистку поверхности от старой отделки, если таковая была: плитка, краска, обои, панели, паркет, ламинат и т. п. Необходимо удалить и следы копоти, жира, грязь, остатки клея. Ниже приведены несколько приемов для очистки от разных материалов.
Удаление плитки
Это покрытие удаляется скалыванием с помощью молотка и зубила, или, что будет быстрее и менее трудоемко, перфоратором. Перед началом работ в санузле позаботьтесь о сохранности сантехники!
После удаления плитки на стенах, вероятно, обнаружится слой цементного раствора или штукатурки. Он может оказаться ненадежным, поэтому сбейте и его с помощью шпателя. С полом проще, достаточно только сбить плитку и удалить ее остатки.
Удаление краски
Краску можно быстро удалить с помощью строительного фена. Горячий воздух перегреет слой краски и он начнет пузыриться. После этого просто зачистите поверхность шпателем. Наиболее твердые остатки поможет удалить перфоратор со специальной лопаткообразной насадкой или кардощетка с металлической щетиной.
Второй вариант — использование смывочного раствора. Это смесь органических растворителей, которую наносят кистью на окрашенную поверхность. Краска также пузырится и ее можно снимать шпателем.
Удаление обоев
Здесь большой смекалки не требуется: смочите обои теплой водой, используя распылитель или валик. Через несколько минут можно начинать соскребать их шпателем. Остатки обойного клея удаляются кардощеткой.
Удаление жирных пятен
В очистке поверхности от жира обычно помогают бытовые чистящие средства. Если же они не одолели жир, то можно воспользоваться более агрессивными средствами: 3%-ный раствор соляной кислоты или 5%-ный раствор кальцинированной соды. Эти вещества опасны для здоровья, обращайтесь с ними осторожно, избегая попадания на незащищенную кожу и слизистые оболочки! После удаления пятен помойте поверхность водой.
После того, как поверхность очищена от отделки, нужно удалить бугры, впадины и другие неровности. Бугры высотой более 10 мм срезаются с помощью молотка и зубила, топорика или перфоратора. Впадины нужно заделать цементным раствором или мастикой. То же касается и небольших трещин. Если же трещина большая (такие иногда встречаются на поверхности пола), то с ней придется повозиться побольше. Для этого трещину расшивают с помощью шпателя, удаляют мусор и делают болгаркой несколько поперечных борозд. В них укладывают металлические прутки толщиной 4-5 мм, заливают все цементным раствором и и разравнивают.
В панельных и монолитных домах может всплыть такой нюанс, как слишком гладкая поверхность стен. В этом случае надо увеличить адгезию поверхности, сделав по ней насечки зубилом или перфоратором.
Затем начинается второй этап подготовки — выравнивание основания
Выравнивание пола
Цементную стяжку пола перед укладкой плитки приходится делать в большинстве случаев: строители редко оставляют после себя качественное покрытие пола. Для этого нужно запастись маяками - длинными металлическими рейками. Их выкладывают на пол через 1-2 метра и фиксируют, контролируя процесс строительным уровнем. Для этого можно использовать саморезы, закрепляя ими рейки. Тогда понадобятся и подкладки, чтобы выравнивать положение маяка по своей продольной и поперечной оси.
Более распространен вариант с установкой маяков на цементный раствор. Через каждые 20-40 см по линии установки маяка выложите на пол немного раствора и погрузите маяк в него, контролируя уровнем. После того, как цемент схватится, можно приступать с заливке стяжки.
Стяжку изготавливают из смеси цемента марки М400 и сухого песка в пропорции 1 к 3, с добавлением воды из расчета 5 частей воды на 3 части смеси. С помощью готовой смеси можно выполнять цементную стяжку толщиной 20-30 мм.
В больших помещениях стяжку заливают чересполосицей, используя в качестве опалубки заранее установленные маяки. Т.е. в первый заход нужно залить, например, нечетные полосы, во второй — четные. Перед выполнением работы смочите поверхность водой. А сразу после заливки, поверхность выравнивается по маякам с помощью правила или широкого шпателя. Второй заход выполняется через 2-3 дня, заливают оставшиеся полосы, а уже готовые вместе с маяками будут служить ориентиром.
Если помещение небольшое, то можно обойтись без установки маяков. Раствор просто распределяют по поверхности, выравнивают правилом, при этом контролируя горизонтальность уровнем.
После заливки стяжке нужно дать просохнуть около недели. После этого проверьте поверхность на неровности, устраните их и можно приступать к облицовке.
Выравнивание стен
После устранения бугров и впадин стену, которая будет облицована гранитной плиткой, нужно оштукатурить. Слой штукатурки должен выровнять плоскость стены, поэтому перед оштукатуриванием нужно установить на стене маяки. Они выставляются аналогично тому, как описано в предыдущем пункте. Нужно контролировать вертикаль строительным уровнем. После этого наносится штукатурка и разравнивается правилом по маякам. Этот способ отлично подходит для стен небольшой ширины
Однако, если стена имеет более 2 метров в ширину, то более точным способом устранения неровностей станет провешивание. Для этого в одном из верхних углов стены на расстоянии 30 см от ее краев вбивается гвоздь. Шляпка гвоздя должна быть отделена от поверхности стены на толщину штукатурного слоя, около 3 см. Затем у основания шляпки привязывают шнур с отвесом. По линии отвеса в нижнем углу, отступив 30 см от краев, вбивают второй гвоздь, чтобы шляпка внутренней стороной касалась шнура. Третий гвоздь вбивают по линии отвеса посередине между верхним и нижним
Аналогичные действия повторяют у противоположного края стены. Затем проверяют неровности, закрепляя шнур по диагоналям между противоположными углами. Если шнур в каком-либо месте касается основания, то стена имеет неровности, которые нужно устранить.
После этого устанавливают промежуточные гвози по горизонтальным линиям, образованным шнуром, натянутым между противоположными гвоздями. Расстояние между новыми точками не должно быть более 2 м.
Вокруг забитых гвоздей делают марки из раствора, на которые впоследствии будет закреплено правило для оштукатуривания. Раствор наносят на пятачок вокруг гвоздя диаметром около 5 см, затем срезают верхушку до уровня шляпки гвоздя, контролируя параллельность плоскости марки стене. Боковые части также сбивают, придавая марке квадратную форму со стороной 3 см. Наконец, к марками прибивается правило и выполняется оштукатуривание
Продолжение следует.
